1

Воронежский Астрофорум


Снимаем звёздные поля и складываем в DSS

Собранные и написанные нами ответы на вопросы, полезные статьи, сборники, ссылки для новичков и не только.

Снимаем звёздные поля и складываем в DSS

Новое сообщение sypai » 02 авг 2012, 23:15

Для того чтобы вообще что-то снять необходимо понимание того, что объекты (ночное небо, дипскай) съемки тусклые и требуют длительных выдержек, соответственно фотокамера должна быть закреплена к монтировке (компенсирующей вращение планеты)/к штативу, очень желателен спусковой шнурок.
Автофокус и стабилизация должны быть отключены. Внутренние алгоритмы на улучшение фотографий так же должны быть отключены (шарпинг, шумодавы и прочее). Так же рекомендуется включить задержку затвора на 2 секунды, чтобы успели погаситься нежелательные вибрации перед первым кадром (но если вы уверены в себе и плавно опускаемом шнурке, то первый кадр можно просто выкинуть =) ).

Неплохо помнить о таком правиле: при съемке звездного неба, самая длинная возможная выдержка, позволяющая сделать снимок без появления следов от движения звезд, рассчитывается делением фокусного расстояния используемого объектива на 600 (так же помните о кроп-факторе). Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм на полноформатном фотоаппарате не стоит использовать выдержку более 30 секунд (600/20=30). Для кропа (Cf=1,5): 600/(20x1.5) = 20 секунд.

Внимание: крайне важно снимать в RAW. Камеры не снимающие с этим форматом получат заведомо худший вариант (съёмку в HDR, или варианты обработки JPG тут не рассматриваются и не будут).
Ниже все изображения подразумеваются только в RAW и никакие другие.

Для удобной фокусировки и кадрирования необходимо перевести камеру в режим лайв вью (Live view) и поставить наибольшую чувствительность, максимально открыть диафрагму, перевести камеру в режим ручной фокусировки и попробовать поймать на экране самую яркую звезду, затем используя цифровой зум необходимо максимально точно сфокусироваться - превратить звезду в самую маленькую светящуюся точку. Если нет режима лайв вью, то уже сложнее и фокусироваться придется через видоискатель, а затем путем проб и ошибок смотреть получившийся результат на фотографиях, выбирая наилучший результат фокусировки. На мануальных исправных объективах-фиксах - выставляется бесконечность (так конечно проще) для звёздного неба. Для дипскай очень неплохо иметь маску Бахтинова (о ней отдельно).

Выбор экспозиции, чувствительности (ISO). Обычно, при съемке с неподвижного штатива используют экспозицию, при которой звезды на полученном кадре не превращаются в линии, этот параметр подбирается экспериментально, в зависимости от области съёмки. Чувствительность обычно устанавливается 800-1600 единиц (для съёмки со штатива не редкость и максимальные 3200-12800), но это не строгие рамки в которые стоит себя загонять.

Сильно не рекомендую даже просто ходить рядом со снимающим фотоаппаратом, так как во время длинных экспозиций неудачный топ ногой или задетый шнур, ветка, камушек могут сотрясти её. Выдохнули, нажали съёмку и плавно отошли на 3-4 метра, или сели неподалеку пить глинтвейн и т.д.

Для съемки и последующей обработки необходимо снять 4 порции кадров из которых по крайней мере 2 - обязательные:

    1. Лайты (lights) (обязательно) - собственно сами фотографии, которые мы получаем. Выставляем параметры и снимаем нужное (или возможное) количество. Чем больше — тем лучше для накопления сигнала. Понятное дело — композиция и учет вращения неба (то есть через два часа, например, кадр существенно поменяется).
    2. Дарки (darks) (обязательно) - снимаются с закрытым объективом (достаточно надеть крышку на объектив), но (!) С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ СЪЁМКИ как и лайтов, т.е. ИСО, выдержка, диафрагма - всё то же самое, только крышку надели - это необходимо для вычитания темнового шума и горячих пикселей. Рекомендуется снимать столько же дарков, сколько и лайтов. Но в целях экономии времени, можно и меньше (даже три-пять кадров существенно сыграют на пользу итоговому сложенному кадру, чем их полное отсутствие). Чем больше - тем лучше. Следует помнить, что температура окружающей среды при съёмке дарков должна быть такой же как и при съёмке лайтов (проще говоря, снимать сразу.)
    3. Оффсеты/Биасы (offsets/biases, транск. - [баэсы]) (не обязательно) - то же самое что и дарки, но выдержка ставится САМАЯ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ (у меня, к примеру — это 1/4000с, если есть 1/8000, то такую). Это для вычитания внутренних токов матрицы. Следует помнить, что температура окружающей среды при съёмке биасов должна быть такой же как и при съёмке лайтов (проще говоря, снимать сразу.)
    4. Флэты (flats) (не обязательно) - нужны для последующего вычитания размытой пыли, виньетирования и прочих неоднородностей которые обычно почти не заметны. Хотя бывают и заметны. Не меняя фокусировки после съемки лайтов накрываем объектив белой тканью, желательно с минимально тонкими и близко лежащими друг к другу волокнами - такая ткань на просвет однородная, в общем аналог матового стекла, при том же ИСО что и у лайтов делаем выдержку, чтобы гистограмма заполнилась на 2/3 - оптимальное значение.

Дарки, баэсы, флэты называют калибровочными кадрами. В идеале, их количество должно быть равно или больше лайтов.
Необязательные серии порой могут и вовсе не влиять на звездные поля - но для качества можно и снять - главное не запутаться, где что снято.

Далее. Как складывать?
Используем бесплатную программу DeepSkyStacker для сложения дипская и полей.

Вот моя очередность действий и настройки (версия программы DSS 3.3.2):

Изображение

    1. Скопировать все дарки, лайты, флэты, биасы в отдельную папку с названием объекта.
    2. Открываем DSS там выбираю пункт «Открыть кадры изображения» и выбираю исходники, которые являются ЛАЙТАМИ.
    Изображение
    3. Кликаем пункт Дарк файлы и выбираю... правильно все дарки которые у нас есть.
    4. Выбираются Флэты если есть (часто их нет).
    5. Выбираем пункт Оффсет/биасы и добавляю все биасы.
    6. Нажимаем пункт Выбрать все.
Изображение
Тут важно еще раз проверить правильно ли выбраны файлы проверить их параметры в нижнем окне списка порой бывает туда залетают левые снимки (по ошибке скопировались или прочее).


    7. Следующий выбор - пункт «Регистрация выбранных кадров».

    Изображение

    В открывшемся окне можно включить галочку «Перерегистрировать уже зарегистрированные кадры», а можно и убрать - не важно. Для подстраховки - вкл. Остальные галочки всегда включены.

    Изображение

    8. Нажимаем кнопку «Рекомендованные параметры» и проверяем, что нам будет делать программа - итоговые операции, обычно там все ровно, но могут вылезти например левые кадры. Можно выбрать иной способ обработки, если есть желание экспериментов (варианты представлены в виде ссылок). Закрываем окошко на «Отмену» (или «ОК», если что-то выбрали).
    9. Кликаем кнопку «Параметры сложения».

    Изображение

    На вкладке «Результат» ставим флажок «Пересечение».

    Изображение

    На вкладке «Изображение» ставим флажок Kappa-Sigma Clipping, а в параметрах Kappa - ставим 2.00, количество проходов - 5.

    Изображение

    Жмем «ОК».

    10. Выбираем вкладку «Дополнительно»: уровень определения звезд я поставил 6%.

    Изображение

ВСЁ!

Жмём ОК, программка начинает работать и в итоге выдаст тёмный и ничем не примечательный кадр. Можно его регулировать в DSS, но я просто жму в левом меню - «Сохранить изображение». Выбираю TiFF, далее без сжатия параметры и 16бит качество и сохраняю с нормальным именем. Открываю в Photoshop и на что способен начинаю «обрабатывать». Если не знаете с чего начать - выбирайте пункт меню Image - Auto Tone, Auto Contrast и Auto Color. И дёргаем уровни и кривые чтобы увидеть сложенное изображение.Чаще всего оно будет зелёное - ЭТО НОРМАЛЬНО. Теперь пришло время цветокоррекции (кривые, уровни, микширование и так далее) и всё у вас получится, а это тема отдельного руководства.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Попробовал описать самые простые действия для получения снимков астропейзажей со звёздным небом, или простейшего складывания дипскай-фото. Прошу поправить, дополнить, уточнить, убрать лишнее (в общем всё, что считаете правильным обсудить) и перенести в FAQ для новичков и желающих.
В целом, надеюсь, руководство окажется полезным. Никаких секретов тут нет.
NEQ6 Pro; binomount; iOptron. GSO Dob 16" «БАНДУРА» (клубный), SW ED80; SW 804. Окуляры: 6.5мм, СП-1, 20mm, 28mm, ЛБ SW 2х, ЛБ Televue 5x; Фильтры: Лунный НПЗ н/с; QHY9m, QHY5, Гелиос-81Н, Калейнар-5Н, МТО-500, МС Пеленг-3,5/8А, Sigma 18-250mm, Nikon D5100

Аудиозаметки ЛА; Яндекс-карта засветки области; Мой блог.
Аватара пользователя
sypai
Модератор
 
Сообщения: 2327

Re: Снимаем звёздные поля и складываем в DSS

Новое сообщение Hermes » 03 авг 2012, 09:36

Это сообщение можно удалить .
- Скрины очень желательны , поскольку есть неоднозначность толкования и положения кнопок .
- необходимо дать описание режима выбранного прямоугольника . Поскольку сложение кадров по всей площади , с большой подвижкой , запросто приводит к вылету с ошибкой Out of Memory .
- полезно описать ползунок в правом верхнем углу изменяющий яркость предпросмотра .
ШК С8"electro / 6.3 , HEQ5 PRo SynScan , QHY5 , Nikon D5100 , Canon 450Dа , фильтрики OIII ,UHC , Neodimum , clip CLS
Если ясность вашего объяснения исключает ложное толкование, все равно кто-то поймет вас неправильно
Аватара пользователя
Hermes
Эксперт
 
Сообщения: 1953
Откуда: Воронеж


Вернуться в FAQ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron